Santuario Fushimi Inari: qué es y cómo visitarlo

Es un santuario sintoísta, no un templo, y la distinción importa más en Japón de lo que sugiere el español. Los santuarios sintoístas se reconocen por sus puertas torii y albergan kami; los templos budistas tienen otras puertas y albergan imágenes de Buda. Fushimi Inari está dedicado a Inari, el kami del arroz — y por tanto de la cosecha, y por tanto de la prosperidad, y por tanto, en el Japón moderno, de los negocios.

Esa cadena de asociaciones explica por completo lo que ves al entrar. Inari es el kami más venerado del país: unas treinta mil santuarios están dedicados a esta única deidad, y este es el santuario principal de todos ellos. Las empresas vienen aquí a pedir un buen año, y cuando el año es bueno vuelven y pagan una puerta.

El santuario fue fundado en 711 por el clan Hata, una familia inmigrante de considerable riqueza, y se trasladó al pie de esta montaña en 816. La sala principal que pasas fue reconstruida en 1499, después de que la guerra de Ōnin quemara la anterior. Todo lo que hay por encima —los túneles, los miles de pequeños altares, los senderos que se bifurcan y se reencuentran a lo largo de cuatro kilómetros— se fue acumulando después, puerta a puerta, durante siglos.

Conviene decirlo con claridad: es un lugar de culto en activo, no una atracción con pasado religioso. La gente reza en la sala principal mientras tú la fotografías. El santuario nunca ha cobrado entrada y no hay indicios de que vaya a empezar a hacerlo.

Porque cada una fue comprada por alguien. Un torii en Fushimi Inari es un agradecimiento: una empresa, una familia o un comerciante al que le fue bien el año paga una puerta y la hace erigir en la montaña. Los caracteres negros pintados en la pata derecha son el nombre del donante y la fecha en que se instaló.

Los precios son públicos y no son pequeños. Una puerta modesta en el extremo estrecho del camino comienza en torno a los cuatrocientos mil yenes; las grandes cerca de la base, por donde camina todo el mundo, superan el millón. La madera se pudre con la humedad de Kioto, así que las puertas se reemplazan continuamente — al subir la montaña verás postes de cedro sin tratar esperando a colocarse junto a puertas cuya pintura se está descascarillando.

El color tampoco es decorativo. Se cree que el bermellón — shu — aleja el mal, y el pigmento contenía tradicionalmente mercurio, que casualmente preservaba la madera. Que una creencia y un hecho práctico coincidan en el mismo color es muy japonés, y es lo que más repetirá cualquier guía en este lugar.